Как заземлить розетки в квартире: пошаговая инструкция

Что означает заземление розетки и зачем оно нужно

Заземление розетки означает соединение её специального контакта с защитным проводником PE, который ведёт к заземляющему контуру здания. У звичайному режимі струм цим провідником не тече. Він вступає в роботу лише в аварійній ситуації, наприклад коли фазний провід торкається металевого корпусу приладу.

Если такой пробой произошёл, а заземления нет, корпус оказывается под напряжением 230 V. Человек, прикоснувшись к нему, замыкает цепь через своё тело на пол или батарею и получает удар током. Защитный проводник PE отводит ток утечки прямо в землю, минуя тело человека. Одновременно в электрощите срабатывает устройство защитного отключения или автоматический выключатель, который за доли секунды обесточивает повреждённую линию.

Для техніки заземлення також критично важливе. Импульсные блоки питания современной электроники имеют фильтры, которые отводят высокочастотные помехи именно через контакт заземления. Без него на корпусе компьютера или стиральной машины накапливается потенциал в несколько десятков вольт, который хоть и не опасен для жизни, но может вывести из строя чувствительные компоненты.

Какая схема заземления разрешена в квартире по ПУЭ

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) для жилых квартир предусматривают три основные системы заземления: TN-C, TN-S и TN-C-S. У старих будинках ви майже напевно маєте справу з системою TN-C, где нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники объединены в один PEN-проводник по всему стояку. Для новых розеток с заземляющим контактом такая схема не подходит, потому что при обрыве общего проводника на корпусе прибора появляется опасное напряжение.

Під час модернізації електрики варто реалізувати систему TN-S або TN-C-S. В TN-S защитный PE и рабочий N проводники разделены по всей длине линии, от трансформаторной подстанции до квартирного щитка. Это самый безопасный вариант, но в многоквартирных домах он требует прокладки отдельного защитного проводника от этажа ввода. На практике чаще применяют TN-C-S: PEN-проводник разделяют на PE и N непосредственно во вводно-распределительном устройстве на лестничной клетке или в этажном щите, а дальше в квартиру заводят уже пять проводов (три фазы, N и PE). Именно эту схему требуют ПУЭ для новых или реконструируемых электроустановок жилых помещений.

Как подготовить проводку к заземлению розеток

Підготовку починають з ревізії квартирного щитка. Відкрийте кришку та знайдіть нульову шину (N) і шину заземлення (PE). Если PE-шина отсутствует или к ней не подведено ни одного провода от этажных сетей, система заземления TN-C-S в доме не реализована и подключать розетки к щитку безопасно не получится.

Далі переходять до заміни кабелів у штробах. Двухжильный алюминиевый или медный провод демонтируют и на его место прокладывают трёхжильный. Сечение медного кабеля для розеточных групп подбирают по суммарной нагрузке: 2.5 mm² для стандартных линий и 4 mm² для выделенных линий мощной техники.

• Выключите вводной автомат и убедитесь индикаторной отвёрткой в отсутствии напряжения на всех линиях.
• Проверьте наличие PE-шины в щитке. Если её нет, обратитесь в обслуживающую организацию для уточнения схемы питания дома.
• Удалите старый двухжильный кабель из штроб и кабель-каналов, не повреждая существующие трассы.
• Проложите трёхжильный медный кабель сечением 2.5 mm² или 4 mm² в зависимости от запланированной нагрузки на линию.
• Соблюдайте цветовую маркировку: фаза (L), коричневый или чёрный, ноль (N), синий, заземление (PE), жёлто-зелёный.
• Подсоедините PE-жилу к шине заземления в щитке, а на противоположном конце оставьте запас для монтажа в подрозетник.

Жовто-зелену жилу заземлення ніколи не використовують для комутації фази чи нуля, навіть тимчасово. После укладки кабеля проверяют целостность изоляции мегаомметром, прежде чем закрывать штробы штукатуркой.

Как правильно подключить заземление в розетке

Усередині сучасної розетки ви побачите три клеми. Боковые клеммы предназначены для фазного (L) и нулевого (N) проводников, а центральная клемма, соединенная с заземляющими контактами, для защитного проводника PE. Фазу заводят на правую клемму, ноль на левую, если смотреть на розетку с лицевой стороны. Защитный желто-зеленый проводник подключают к центральной клемме.

Переплутати провідники небезпечно. Если фаза попадет на клемму заземления, на корпусе прибора появится потенциал 220 В. Чтобы избежать ошибки, перед подключением проверьте индикаторной отверткой, где именно фаза, а мультиметром измерьте напряжение между фазой и нулем и между фазой и землей.

Категорически запрещено устанавливать перемычку между нулевой клеммой и клеммой заземления в самой розетке. Таке з'єднання називають зануленням. Воно створює смертельно небезпечну ситуацію: у разі обриву нульового провідника в щитку або на стояку весь потенціал фази через цю перемичку опиниться на корпусі приладу. Защитный проводник PE должен всегда идти отдельной жилой к главной заземляющей шине в щитке, без разрывов и соединений с рабочим нулем после точки разделения PEN-проводника.

Можно ли заземлить одну розетку без замены всей проводки

Да, заземлить одну или несколько розеток без полной замены проводки можно, если проложить отдельный защитный PE-проводник от этой розетки до распределительного щитка. Такой проводник прокладывают рядом с существующей линией или отдельной трассой, и он не требует замены фазного и нулевого проводов.

Сечение PE-проводника выбирают по правилу из ПУЭ: для медных фазных жил до 16 мм² защитный проводник должен быть такого же сечения. Для стандартной розеточной линии с медным проводом 2,5 мм² PE-проводник тоже берут 2,5 мм². Изоляция должна быть желто-зеленого цвета. Проложите его в отдельной штробе, кабель-канале или гофрированной трубе, избегая резких перегибов и мест возможного механического повреждения.

• В щитке PE-проводник присоединяют к главной заземляющей шине, а не к нулевой.
• Старая алюминиевая проводка сечением 2,5 мм² требует PE-проводника не менее 4 мм².
• Прокладывать PE-проводник через соседние розетки шлейфом можно только при условии его неразрывности.
• В домах с системой TN-C, где нет отдельной шины заземления, этот способ не работает без модернизации ввода.
• Запрещено использовать в качестве PE-проводника металлические трубы, арматуру или конструкции здания.

Если квартира расположена в старом фонде с двухпроводной сетью, а на этажном щитке отсутствует шина заземления, прокладка отдельного PE-проводника до квартирного щитка не даст результата. В таком случае безопасным решением будет установить УЗО с током утечки 10 мА на эту линию до полной замены проводки.

Почему нельзя заземлять розетки на батарею или стояк

Подключать заземляющий контакт к трубе отопления, водопровода или канализационного стояка прямо запрещено пунктом 1.7.123 ПУЭ. Такое решение создает опасность для вас и для всех жильцов дома, даже если на первый взгляд контакт кажется надежным.

Металлические коммуникации не предназначены для отвода тока. В случае пробоя фазы на корпус прибора весь стояк оказывается под напряжением, и сосед, который коснется своего крана или батареи, получит удар током. Вот основные риски такого подключения:

• Блуждающие токи разрушают трубы. Электрический потенциал на стояке вызывает электрохимическую коррозию металла, из-за чего на стыках появляются протечки.
• Вынос потенциала на соседние квартиры. Если кто-то заменил часть стояка на пластиковую трубу, ваш «заземлитель» теряет контакт с землей, но остается под напряжением для всех, кто подключен к металлическому участку.
• Ложное срабатывание УЗО. Сопротивление контакта трубы с землей нестабильно и почти всегда слишком высокое, поэтому устройство защитного отключения может не распознать утечку вовремя или, наоборот, будет отключать линию без причины.
• Риск пожара в месте соединения. Плохой контакт провода с трубой нагревается при протекании тока, что способно поджечь отделку вокруг.

Любое заземление через внутридомовые коммуникации не является заземлением в техническом понимании. Единственный безопасный путь в квартире, это отдельный защитный проводник к щитку, присоединенный к контуру здания по схеме TN-S или TN-C-S.

Как проверить, работает ли заземление после монтажа

Сразу после подключения вы должны убедиться, что контур заземления исправен, а не просто присутствует визуально. Самый доступный инструмент для этого, мультиметр, включенный в режим измерения переменного напряжения до 750 V. Вставьте один щуп в фазное отверстие розетки, а второй, в контакт заземления. Исправное заземление покажет напряжение в пределах 210, 230 V, то есть практически то же, что и между фазой и рабочим нулем. Если прибор показывает меньше 180 V или ноль, цепь заземления оборвана или имеет плохой контакт.

Более быструю и наглядную проверку обеспечивает специальный тестер розеток со светодиодной индикацией. Такой прибор вставляют непосредственно в розетку, и комбинация трех индикаторов сразу указывает на правильность подключения или на конкретную ошибку, обрыв заземляющего проводника, перепутанные ноль и фазу или отсутствие напряжения. Тестеры недороги и не требуют специальных навыков, поэтому их стоит иметь под рукой после любых электромонтажных работ.

Индикаторная отвертка для проверки заземления не подходит. Она реагирует только на наличие фазы на том контакте, к которому вы прикасаетесь, и не способна показать, соединен ли заземляющий проводник с контуром. Свечение индикатора на контакте заземления свидетельствует не о работе защиты, а об опасной ошибке монтажа, фазе на корпусе. Поэтому ограничиваться отверткой нельзя: нужен мультиметр или тестер.

Фото: Jan van der Wolf, Pexels (Pexels License)