Как выбрать и подключить реле напряжения: советы электрика

Для чего нужно реле напряжения в квартире или доме?

Реле напряжения это прибор, который постоянно измеряет напряжение в сети и разрывает питание, когда оно выходит за выставленные границы. В квартире с однофазной сетью 230 В рабочий диапазон обычно держат в пределах 190-250 В. Если напряжение скачет выше или падает ниже, реле за доли секунды отключает линию, а после нормализации включает ее снова.

Так оно защищает то, что дороже всего ремонтировать: холодильник с компрессором, бойлер, стиральную машину, кондиционер, газовый котел, роутер и телевизор. Причина скачков бывает разная: перекос фаз на подстанции, обрыв нуля в стояке, сосед со сварочным аппаратом, молния поблизости.

От стабилизатора реле отличается принципиально. Стабилизатор выравнивает напряжение и питает приборы дальше, реле лишь выключает и включает. Поэтому реле компактное, стоит меньше и ставится в щит на DIN-рейку, а стабилизатор подбирают под суммарную мощность нагрузки.

Как выбрать реле напряжения по мощности и типу?

Номинальный ток реле подбирают по вводному автомату, а не по суммарной мощности приборов. Для однофазного ввода с автоматом 40 A берут реле на 40 A или 63 A, для 25 A, соответственно, на 25 A. Запас нужен, потому что через реле проходит весь ток квартиры, и длительная работа на пределе его нагревает.

Однофазные модели ставят в квартирах, трехфазные, с контролем каждой фазы, в домах с трехфазным вводом. Дисплей показывает текущее напряжение и упрощает настройку порогов. Дополнительная защита от перегрева и короткого замыкания внутри устройства не лишняя.

• Однофазные: DigiTOP VB-1, ZUBR D, EKF РН-1.
• Трехфазные: DigiTOP VB-3, ZUBR D3, EKF РН-3.
• Реле на 63 A для ввода с автоматом 50-63 A.
• Модели с дисплеем и защитой от перегрева.
• Корпус на DIN-рейку, ширина 2-3 модуля.

Как подключить реле напряжения в электрическом щите?

Место для реле выбирают на DIN-рейке после вводного автомата, но перед автоматами групп. Если стоит стабилизатор, реле монтируют после него. Фазный проводник ввода заводят на клемму «1» или «L», нулевой, на клемму «2» или «N». Далее с выхода «3» фаза идет на нагрузку, а нуль берется с той же нулевой шины.

Сечение проводников подбирают под ток вводного автомата, для 25 A это медь 4 mm², для 40 A уже 10 mm². Клеммы затягивают отверткой с моментом, предусмотренным производителем, иначе контакт греется. После монтажа прозванивают цепь мультиметром, проверяют, что фаза и нуль не перепутаны.

Перед подачей напряжения щит закрывают, убирают инструмент, затем включают вводный автомат. Реле должно отобразить текущее напряжение на дисплее, после чего выставляют пороги срабатывания. Если дисплей пустой или показатели скачут, питание снимают и проверяют соединения.

Какие пороги срабатывания выставить и как их настроить?

Нижний порог обычно ставят в пределах 170-180 В, верхний, 250-260 В. Для большинства бытовых сетей это рабочий компромисс: техника еще работает, но просадки и скачки уже отсекаются. Если у вас часто «проседает» напряжение вечером, нижний порог можно опустить до 165 В, но не ниже, иначе холодильник и насос рискуют выйти из строя.

Время задержки повторного включения выставляют 180-300 секунд для холодильника и кондиционера, 30-60 секунд для освещения и мелкой электроники. Задержка нужна, чтобы компрессор успел выровнять давление в системе после отключения.

После настройки проверьте работу: выключите вводной автомат, подождите, включите и посмотрите, отработало ли реле задержку. Затем попробуйте изменить пороги кнопками на корпусе и убедитесь, что реле отключает нагрузку именно на заданных значениях.

Какие типичные ошибки встречаются при монтаже реле напряжения?

Самая частая ошибка, которую мы видим в щитах, это неправильное место для реле. Прибор ставят после стабилизатора или после вводного автомата, хотя он должен стоять первым на вводе, до остального оборудования. Тогда он реагирует не на сеть, а на то, что успело сделать соседнее оборудование.

Вторая ошибка, перепутаны фаза и ноль на клеммах. Реле с питанием от фазы и нуля просто не запустится или будет работать некорректно, а часть моделей вообще требует нуля на отдельную клемму. Встречается и отсутствие защиты: реле поставили, а автомат перед ним оставили тот же, рассчитанный на всю квартиру.

• Место после стабилизатора или после групповых автоматов вместо ввода.
• Перепутаны местами фаза и ноль на клеммах питания.
• Нет отдельного автомата перед реле, поэтому при КЗ страдает и прибор.
• Экономия на сечении: подводят 1,5 mm² там, где нужен 4 mm² или 6 mm².
• Слабо затянутые винты клемм, из-за чего растет нагрев и сопротивление контакта.
• Реле не защищено от влаги в щите на улице, хотя нужен корпус не ниже IP44.

Можно ли подключить реле напряжения самостоятельно?

Технически это под силу человеку с опытом работы в электрощите. Но реле ставят на вводный кабель под напряжением, рядом со счётчиком, и ошибка здесь стоит дорого. Самые частые последствия: перепутанные фаза и ноль, плохо затянутые винты клемм, из-за чего растёт переходное сопротивление и клеммы греются, и превышенное сечение провода, который просто не влезает в клеммник. Если у вас старая алюминиевая проводка или нет заземления, лучше сразу вызывать электрика.

В услугу входит выбор модели под ваш ввод, монтаж на DIN-рейку, подключение согласно ПУЭ, настройка порогов срабатывания и проверка под нагрузкой. Мастер также осмотрит состояние автоматов и соединений, потому что именно из-за них реле часто выключает свет без причины.

Если сомневаетесь, как выбрать и подключить реле напряжения в своём случае, пришлите фото щита, этого достаточно для ответа.

Фото: Sami Abdullah, Pexels (Pexels License)